![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
sestra_kerry
Так все-таки, Свалбард или Шпицберген? Какое из двух бытующих в настоящее время названий этой группы арктических островов стоит предпочесть?
“Svalbard” или «холодный берег» - топоним наиболее древний, скандинавского происхождения, впервые появившийся в одной из исландских хроник, датированной 1194 годом. Существует гипотеза о том, что Свалбардом именовали некоторые из островов известного сейчас под этим именем архипелага приплывшие сюда викинги. Однако, в силу исторических причин это название не получило широкого распространения и на время забылось. Когда в 1596 году архипелаг «переоткрыл» голландский мореплаватель Уильям Баренц, то назвал обследованную им территорию (в которую также вошли не все известные сейчас острова) Spitsbergen (в переводе с голландского - «остроконечные горы»). Немного позднее некто Фридрих Мартенс, доктор на посетившем Свалбард-Шпицберген немецком корабле «Иона во чреве кита» (Jonas im Walfish), популяризовал немецкое написание названия “Spitzbergen”, принятое впоследствии и в английских текстах. Интересно, что примерно до 1614 посещавшие острова мореплаватели, главным образом китобои, считали архипелаг частью побережья Гренландии; от «Гренландия», скорее всего, происходит еще одно его название ─ Грумант (Grumant), данное русскими поморами.
<
До начала 20 века архипелаг был широко известен как «Шпицберген» в обоих вариантах написания. В 1925 г острова перешли в собственность Норвегии, и норвежцы решили вернуть из небытия древнее слово викингов – так Шпицберген снова стал Свалбардом, и это название уже применялось ко всем островам архипелага, а не только к нескольким изначально поименованным так – в том числе и к открытым позднее Bjornøya (Медвежьему острову) в южной части архипелага и Kvitøya (Белому острову) на северо-востоке. Однако, «Шпицберген» продолжали использовать применительно к нескольким центральным островам, а самый большой из них стали называть «Vest-Spitsbergen» (в 1969 это название сменили на просто «Spitsbergen»).
Таким образом, «Шпицбергеном» в наши дни называют один лишь центральный остров, где находятся самые крупные поселения Лонгйирбюен и Баренцбург. «Свалбардом» называют весь архипелаг, включая позднее открытые прилежащие острова.
История
Как следует из названия и как сказано выше, Свалбард был открыт викингами (предположительно в 1194 году) – хотя до сих пор не существует материальных доказательств этого факта (каких-либо археологических находок, подтверждающих присутствие викингов на островах). Более того, существует предположение, что исторический Свалбард – в действительности остров Ян-Майен либо даже часть восточного побережья Гренландии. Поморы (русскоязычные жители побережья Белого моря), имевшие долгую традицию охотничьих экспедиций, многократно посещали Свалбард, о чем свидетельствует ряд характерных построек, включавших сауну, кузницу, кладовую и отапливаемые жилые помещения, в которых могли одновременно селиться до 20 человек. Однако, в таких домах не жили семьями: охотники-мужчины останавливались в них только на сезон добычи зверя, после чего возвращались обратно на побережье. Известные исключения – четверо поморов, прожившие с 1743 по 1749 на острове Edgeøya из-за невозможности выбраться со стоянки, и некто Иван Старостин, проведший на Свалбарде большую часть времени между 1787 и 1826 годами и похороненный там же. Однако тот факт, что острова были известны русским поморам еще до середины 16 века, оспаривается за недостатком свидетельств: выполненная российскими учеными датировка ранних поморских построек была выполнена дендрологическими методами по возрасту использованного в них дерева и в то же время известно, что предметы обихода в этих постройках были произведены не ранее 18 века.
(на фото – не поморы, а всего лишь чешские полярники. но выброшенное на берег дерево в правой части пейзажа - вполне могло сохраниться с каких-нибудь довольно древних времен)
Официальным первооткрывателем островов считается голландец Уильям Баренц и его соратники, приплывшие сюда в июне 1596 года (третья экспедиция по Северному морскому пути). Хотя сам Баренц не дожил до конца плавания, о путешествии был составлен подробный иллюстрированный отчет с картами, в частности сообщавший об огромных охотничьих богатствах островов. Само название архипелага, названия нескольких островов и бухт Свалбарда были даны экспедицией Баренца, а в честь храброго голландца назван остров, город на Шпицбергене и целое море, тянущееся на юг до самой Норвегии.
(картинка из отчета экспедиции, изображающая команду Баренца, мужественно сражающуюся с белым медведем. источник - Википедия)
В 17-19 веках на Свалбарде высаживались в основном китобои и охотники на пушного зверя, изредка – ученые, привлеченные необычным и уникальным животным и растительным миром Арктики. Вслед за Баренцем на островах появились в 1603 году англичане, которых интересовала в первую очередь добыча моржового клыка; в 1607 году Свалбард посетил английский мореплаватель и навигатор Генри Гудзон. Китобои занимались добычей ворвани, которая пользовалась спросом в Европе как основа для производства лампового масла, мыла и смазочных материалов - а также китового уса, из которого делали зонтики и корсеты; китовое мясо и кости, особенно в ранний период китобойного промысла, выбрасывались. Основным объектом охоты был гренландский кит (Balaena mysticetus) – эти животные сравнительно медленно плавают, не тонут будучи убиты, фильтруют пищу через роговые пластинки китового уса, а их туша содержит огромное количество жира. Поскольку вытапливание жира из ворвани невозможно было производить на небольших китобойных судах того времени (17 век), Свалбард стал местом постоянно используемых китобойных станций, на которых туши убитых китов разделывали. Преимуществом островов Свалбарда было наличие удобных бухт, мелкого берега в сочетании с горами, с которых можно было вести наблюдение за морем, и источников питьевой воды. Таким образом, в 17 веке на Свалбарде существовало множество станций, самая крупная из которых, Smeerenburg («город китового жира») принадлежала голландцам и могла вмещать до 200 человек в течение короткого летнего сезона. При крупных станциях строили кладовые, мастерские и кузницы. Поддержание станций обходилось в значительные суммы – так, по крайней мере 100 китов необходимо было убить для покрытия расходов за один сезон. На зимовку на Свалбарде не оставались, так как предпринятые попытки обычно заканчивались смертью от цинги. Интересно, что поскольку климат Свалбарда не позволяет микроорганизмам интенсивно развиваться, а значит, крайне замедлены процессы гниения – в могилах китобоев и охотников этого периода, во множестве оставшихся на островах, прекрасно сохранялись одежда и предметы обихода, представляющие собой ценные археологические находки. Между голландцами и англичанами была установлена договоренность о разделе побережья островов при постройке китобойных станций: первые получили северозападную, вторые – южную его часть.
Позже китобойные станции пришли в упадок, так как с появлением более крупных кораблей и новой технологии вытапливания жира необходимость в них отпала. Китобойные суда продолжали регулярно посещать Свалбард, однако моряки предпочитали хранить в секрете знания о географии островов, чтобы обойти конкурентов. В 18 веке на островах появились первые географические экспедиции, движимые научным интересом более, нежели жаждой наживы – а со временем острова стали базой для исследователей, пытающихся достигнуть Северного Полюса. Первыми подобными посетителями были британцы, в частности экспедиция барона Константина Фиппса в 1773 году.
Многочисленные экспедиции были организованы позднее, в 19 веке, английскими, немецкими, норвежскими и французскими и шведскими исследователями, а также финнами - в частности, известным полярным исследователем Адольфом Эриком Норденскьёльдом, в честь которого названы бухта и прилежащий к ней ледник в окрестностях бухты Петуния.
(на фото: Адольф-букта и ледник Норденскьёльд)
Систематические научные исследования Свалбарда в 19 веке, тем не менее, в основном считаются заслугой шведов – например, морского биолога Свена Ловена (экспедиция 1837 года) и натуралиста-палеонтолога Отто Торелла. Совместная шведско-русская компания Arc de Meridian, занимавшаяся научными исследованиями в Арктике на рубеже 19-20 в, спонсировала успешный проект, в результате которого было доказано, что земной шар сплюснут у полюсов (1898-1904 годы).
В начале 20 в Свалбард привлек внимание норвежцев, в первую очередь как охотничьи угодья и база для исследователей и путешественников-полярников, а впоследствии – как источник сырья для горнодобывающих компаний. На острове Шпицберген были найдены месторождения каменного угля, который до 20 в использовался в основном для местного отопления. В 1899 году уголь Свалбарда был впервые экспортирован в коммерческих целях норвежцем Сёреном Захариассеном из Тромсё; построенные для добычи угля шахтерские поселения стали основой современных постоянных населенных пунктов Свалбарда. Кроме того, здесь начали добрывать мрамор. Поскольку на рубеже 19-20 в Свалбард не являлся территорией ни одной страны, добычей угля на его территории занялись несколько небольших компаний разных стран – британцы, норвежцы, шведы и наконец, россияне. Так, в 1910 году шведский промышленник Бертил Хёгбом купил одно из угольных месторождений на горе Пирамида, но дела шли посредственно; в 1926 Хёгбом перепродал шахту России, и в 1931 году она стала собственностью советского треста Арктикуголь. Тот же трест в 1932 году приобрел у голландцев шахту Баренцбург, вокруг которой сейчас находится город с этим названием. Сейчас большая часть поселка Пирамида законсервирована, а в Баренцбурге продолжают добывать уголь (хотя это производство покрывает только расходы на поддержание поселения); в обоих населенных пунктах пытаются наладить инфраструктуру для развития платного туризма.
(на фото: вот так Пирамида выглядит сейчас)
Именно добыча угля и организованные для этого постоянные рабочие поселения стали причиной того, что Свалбард перестал быть независимой территорией и перешел в собственность Норвегии по парижскому «Шпицбергенскому трактату» (Spitsbergen Treaty) от 9 февраля 1920 года. Разногласия экономического характера, которые начали возникать между норвежскими рабочими и работодателями английских и американских компаний, потребовали наличия единой законодательной базы для их регулирования, а значит, провозглашения Свалбарда территорией одной из соответствующих стран. Изначально было предложено несколько вариантов вплоть до установления норвежско-шведско-русской администрации на островах; затем, однако, наиболее приемлемым вариантом была признана передача Свалбарда Норвегии под ее законодательство и управление. Граждане стран, подписавших договор (Норвегия, США, Дания, Франция, Италия, Япония, Голландия, Великобритания и Северная Ирландия, Канада, Швеция, Индия, Южная Африка, Новая Зеландия) получили возможность свободного въезда на Свалбард и статус гражданства. Согласно договору, Свалбард и его морской шельф были объявлены демилитаризованной зоной, в том числе для правительства Норвегии не было сделано исключения по этому поводу. В течение последующих пяти лет к подписавшим договор 14 странам присоединились Советский Союз, Германия и Китай; договор вступил в силу 14 августа 1925 года. В том же году «Шпицберген» был официально переименован норвежцами в «Свалбард».
(на фото: а вот это уже вполне современный пейзаж в окрестностях Лонгйира)
Шахтерские поселки на Свалбарде продолжали функционировать и в начале 2-й мировой войны даже после захвата Германией Норвегии в 1940 году. Ситуация кардинально изменилась после нападения на Советский Союз, так как острова оказались стратегически важным пунктом для Германии при продвижении на восток. В августе 1941 почти 2 тысячи советских граждан были эвакуированы в Архангельск, а 765 норвежцев – в Англию. Большинство поселков были взорваны, чтобы оккупанты не смогли ими воспользоваться; единственным не разрушенным во время войны оказалась русская Пирамида. Немцы, в свою очередь, установили на Свалбарде военные метеостанции, данные с которых были необходимы военным корабельным конвоям. Попытки установить метеостанции в то же самое время предпринимались и союзниками: весной 1942 года на Свалбард высадился норвежско-британский десант с двух разбомбленных кораблей (около 80 солдат, поселившихся в полуразрушенном Баренцбурге); в сентябре 1943 немецкий флот предпринял атаку на это поселение, в результате чего 41 солдат союзников был взят в плен, а остальные погибли. Последняя немецкая метеостанция была эвакуирована со Свалбарда уже после окончания войны, в сентябре 1945 года.
(на фото: русские искали не только уголь, но и нефть – остатки старых пробных вышек в бухте Петуния)
Свалбард в послевоенное время снова становится объектом интенсивных научных исследований: новые экспедиции предпринимаются Англией и Швецией, а к присутствующим на архипелаге странам присоединяется Польша (поляками были построены здесь несколько полярных станций). Продолжается добыча угля, норвежцами и россиянами – хотя после закрытия Пирамиды российское производство перестало быть прибыльным и служит только для покрытия местных расходов. Последние два десятилетия на Свалбарде интенсивно развивается экотуризм, а большая часть территории объявлена заповедной с разной степенью ограничения присутствия человека.
География
Свалбард расположен за Северным полярным кругом между 74 и 81 градусами северной широты и 10-35 градусами восточной долготы и включает 10 больших и ряд малых островов разной протяженности и рельефа. Общая площадь архипелага – 61 022 квадратных километра (это в примерно два раза больше территории Швейцарии или Дании). Площадь острова Шпицберген – 37 673 кв. км., из которых примерно 22 000 кв. км занимают ледники.
Климат Свалбарда арктический: средняя температура июля колеблется от +4 до +6 градусов Цельсия, средняя температура января – от -12 до -16 градусов (что более чем на 20 градусов теплее соответствующих широт в России и Канаде, благодаря влиянию ответвления теплого Гольфстрима). Архипелаг находится на стыке двух атмосферных фронтов, холодного арктического и теплого, что способствует резкому изменению погоды и сильным ветрам; также часты сильные туманы. Норма осадков в Западном Шпицбергене примерно 400 мм, тогда как в восточной его части может достигать более чем 1000 мм.
Рольф Станге в своем путеводителе по Свалбарду описывает 8 сезонов года, которые можно различить здесь; я подробно остановлюсь на второй половине «полярного лета» (“late summer” по Станге), приходящейся на вторую половину июля – первую половину августа и считающейся наиболее благоприятной для туристических визитов на Свалбард. В это время года снег на большей части островов растаял и почва становится сравнительно суше, чем в другие сезоны. Для путешествий на лодках, однако, могут создать проблемы куски дрейфующего возле берегов, особенно вблизи наземных ледников, льда. Часть видов птиц заканчивает гнездовой период в этот сезон, таким образом районы, закрытые для посещения туристами на срок, пока птицы выведут птенцов, становятся снова доступными. Однако, всегда полезно бывает, планируя поездку, проверить правила для каждого охраняемого участка: например, расположенные недалеко от чешской станции крошечные Гусиные острова (Gåsøyane), известные благодаря «птичьим базарам», закрыты для посещения до 15 августа включительно, и даже для нас, исследователей-полярников, норвежцы не сделали исключения. В этот сезон продолжают цвести многие полярные травы и кустарнички, так что для неравнодушных к ботанике будет на что посмотреть.
Летом по островам Свалбарда можно путешествовать пешком либо на лошадях, зимой – на лыжах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Между островами можно перемещаться на байдарке, «зодиаке» либо моторных лодках местных круизных служб. Проезжие для более серьезного транспорта дороги существуют только в пределах крупных поселений, поэтому такой транспорт, как автобусы, автомобили с фургонами и даже велосипеды (учитывая, что глинистая почва в этом климате по большей части превращается в местами непролазную грязь) просто не существует на Свалбарде.
В данном посте использованы материалы книги: Rolf Stange (2009) Spitsbergen - Svalbard, A complete guide around the arctic archipelago
Фотографии мои (если не указано иначе).
