![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
sestra_kerry
В этом посте я расскажу о той части Шпицбергена (в узком смысле), которую нам удалось посетить в течение двухнедельного курса «Полярная экология», проводимого Южно-Чешским университетом: собственно, это были только «столица» Свалбарда, городок (поселок?) Лонгйир, и бухта Петуния к северу от него. О русском шахтерском поселке Пирамида, расположенном недалеко от Петунии, будет отдельный пост.
(источник: http://go.hrw.com/)
Итак, Лонгйирбюен (Longyearbyen), или Лонгйир (известный как Longyear City до 1926 года) – самый крупный населенный пункт Свалбарда и его административный центр; население Лонгйира насчитывает примерно 2040 человек (по переписи 2008 года). Это самый северный населенный пункт на планете с населением более тысячи человек. Начавший свое существование как исключительно шахтерский поселок, существующий лишь для нужд угольной промышленности, Лонгйир сегодня – центр местной научной и культурной жизни Свалбарда, тогда как основная деятельность по добыче угля переместилась южнее, в Свеа.
Название поселок получил по фамилии американского промышленника Джона Манро Лонгйира, главы концерна Arctic Coal Company; концерн занимался разведкой и добычей полезных ископаемых в северных районах в начале 20 века, благодаря чему были разработаны месторождения угля на Свалбарде, а также началось заселение архипелага постоянно живущим там населением. История возникновения Longyear City такова:
(на фото: Джон Манро Лонгйир, источник – Википедия)
В самом конце 19 в становятся модными путешествия состоятельных людей – любителей экзотического отдыха, – на Свалбард, где для их приема даже строят гостиницу (которую, впрочем, вскоре закрывают за нерентабельностью). Промышленник в сфере добычи полезных ископаемых, Джон Манро Лонгйир впервые приезжает на Шпицберген в 1901 в качестве туриста, но в процессе поездки встречает геологоразведочную экспедицию, производящую поиски месторождений каменного угля. Впечатленный перспективой начать прибыльный бизнес, Лонгйир возвращается на Свалбард в 1903, где получает от норвежца Хенрика Нэсса образцы пород и информацию о расположении угольных пластов. Вместе со своим компаньоном, американским бизнесменом Фредериком Эйером, Лонгйир покупает участок возле Адвент-фьорда, а затем расширяет его за счет новых покупок земли. В 1906 году созданный Лонгйиром и Эйером в Бостоне концерн Arctic Coal Company строит доки, подсобные помещения и начинает разработку на первой из шахт Mine 1a. Хотя собственники и администрация компании - граждане Соединенных Штатов, наемных рабочих (примерно 500 человек) привозят из Норвегии - так возникает Longyear City, будущий Лонгйирбюен.
(на фото: Лонгйирбюен в 1908 году, источник – Википедия)
Для транспортировки добытого угля до порта строят канатную дорогу протяженностью 1.2 км. В 1913 компания открывает еще одну шахту Mine 2a.
(на фото: шахта Mine 2a, в настоящее время – всего лишь туристическая достопримечательность. Источник – Википедия)
Однако, дела Лонгйира и его концерна пошли не так хорошо, как ожидалось: в течение Первой мировой войны Arctic Coal Company начала испытывать финансовые трудности и была продана норвежцам. Угледобывающая компания Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), или просто Store Norske (которая существует и продолжает добычу угля и по сей день) купила концерн в 1916 году и продолжила начатое американцами производство, а также строительство новых зданий в районе шахт. В 1920 году при взрыве угольной пыли погибли 26 человек, в результате чего Mine 1 была закрыта до 1939 года; впрочем, в конце 30-х снова заработали обе шахты и выстроена новая, Mine 2b.
(на фото: немецкая военная метеорологическая станция; источник – Spitsbergen)
Уголь в Лонгйире продолжали добывать вплоть до 1941 года, даже после оккупации Норвегии Германией - армия союзников остро нуждалась в топливе. 29 августа 1941 года, однако, под угрозой немецкого нападения все жители (765, по некоторым источникам - 775 человек) были эвакуированы в Шотландию. В сентябре 1943 года Лонгйир, вместе с Баренцбургом и Грумантом, подвергся массивной немецкой бомбардировке с моря и воздуха; в результате неразрушенными в Лонгйире остались только 4 здания, а сам поселок оставался незаселенным вплоть до конца 2-й мировой войны. В 1945 Лонгйир снова отстроили, добыча угля возобновилась и в 1948 году достигла предвоенного уровня (480 тыс. тонн в год). В поселке начали выпускать газету, провели телефонную линию и возобновили работу радио. В 1958 закрылась шахта Mine 1b, взамен нее в 50-60-х заработали еще две – Mine 4 и Mine 5. Для нужд местного населения была построена молочная ферма, просуществовавшая до 60-х годов 20 века (взамен нее затем построили завод по производству молока из порошкового сырья).
Кладбище в Лонгйире, возникшее в начале 20 в, существовало до 1950 года, после чего было обнаружено, что в условиях Шпицбергена тела покойников не разлагаются: с этого времени на Свалбарде умерших не хоронят, а вывозят на большую землю.
На рубеже прошлого и нынешнего столетий Свалбард стал территорией особой важности для спутниковой связи: острова оказались идеально расположены для приема сигналов со спутников, орбиты которых проходили через полюса. Хорошая инфраструктура и доступность Лонгйира сделали это поселение узловым пунктом передачи данных со спутников: в 2004 году оптоволоконный кабель был проложен из Лонгйира в Норвегию для передачи огромного объема информации, принимаемой со спутниковых станций. Местные жители благодаря этому получили возможность пользоваться скоростным интернетом – этот бонус оказался очень кстати и для нас во время наших двух коротких остановок в Лонгйире.
(на фото: аэропорт Лонгйирбюен Хотеллнесет, источник – Википедия)
В 1959 году по стечению обстоятельств в Лонгйире появился аэродром: потребовалось срочно вывезти на континент тяжелобольного, и рядом с поселком выстроили временную взлетно-посадочную полосу. Норвежская авиакомпания Braathens ASA стала проводить периодические рейсы на Свалбард, а в 1975 году открылся аэропорт Svalbard Lufthavn, расположенный примерно в пяти километрах от центра города; в 2004 на месте старого выстроили новый, более просторный, аэропортовый терминал. Рейсы в Тромсё и Осло (авиакомпания SAS) отправляются отсюда почти каждый день, есть также местные рейсы в Ню Алезунд и Свеа (Свеагруву) от авиакомпании Lufttransport.
Единственный вид общественного транспорта в Лонгйире – рейсовый автобус от аэропорта (это избавляет от необходимости идти пешком 40 минут с вещами, особенно в плохую погоду). Также имеется средне дорогое такси – впрочем, им также имеет смысл пользоваться в качестве сообщения с аэропортом, поскольку все остальные здания и достопримечательности в Лонгйире находятся в пределах двух-двадцати минут ходьбы от центра.
Большинство домов в Лонгйире – одноэтажные легкие конструкции, причем построенные на сваях – пол первого этажа находится на высоте до одного метра над фундаментом.
Гостям следует иметь в виду, что на Свалбарде обувь снимают не только при входе в жилье, но и в некоторые общественные здания – например, в местный университет, музеи, церковь и отели (могу предположить, что в условиях Свалбарда это насущная необходимость, так как обувь в местном климате быстро покрывается толстым слоем грязи и уборка общественных помещений могла бы стать слишком хлопотной). В обуви можно входить в магазины и большинство ресторанов.
В Лонгйире можно воспользоваться такими сервисами: небольшой зал ожидания в аэропорту, авиабилетные кассы, банк, почта, телефон, интернет, аренда велосипедов и автомобилей Basecamp Spitsbergen, кинотеатр (работающий 1-2 раза в неделю, но фильмы очень «на любителя»), пожарная служба, больница и служба первой помощи, библиотека, аптека, ателье, спортивный комплекс, такси, общественные туалеты и, разумеется, туристическое бюро и магазины сувениров.
Основные достопримечательности Лонгйира:
Музей авиации Свалбарда. Авиация и дирижабли – отдельная и очень занимательная страница истории архипелага. В музее представлены материалы касательно норвежской, итальянской и американской авиатехники начала 20 века и далее, запуск которой производили на Свалбарде.
Художественная галерея. За 45 норвежских крон (сравнительно дешево) можно посмотреть постоянно действующие и временные выставки работ местных художников; на некоторые из выставок вход бывает свободным.
Музей и научный центр Свалбарда. Экспозиции музея посвящены главным образом деятельности человека на островах (с акцентом на добычу угля и китобойный промысел), а также местной флоре и фауне.
(источник – http://wikitravel.org)
Лютеранская церковь. Из всех существующих на планете церквей эта – самая северная. Открыта постоянно, причем посетителям предложат не только книги и открытки на продажу, но и кофе с печеньем – что особенно приятно, когда снаружи холод, снег или проливной дождь.
(источник – http://wikitravel.org)
Солнечные часы. Расположены в 400 м от церкви. Небольшого размера, но симпатичного дизайна; кроме того, в период полярного лета показывают время 24 часа в сутки.
Университетский центр Свалбарда UNIS. Это самый северный ВУЗ планеты; здание снаружи выглядит несколько экзотически, но внутри очень комфортабельное (хотя по корридорам нельзя ходить в уличной обуви, по теплому деревянному полу вполне приятно гулять даже в носках). Университет выпускает бакалавров, магистров и PhD по специальностям Arctic Biology, Arctic Geology, Arctic Geophysics and Arctic Technology.
На главной улице находится несколько бутиков, торгующих в основном спортивной и туристической одеждой, а также туристическим снаряжением типа карематов, спальников, походных термосов и т.п. Имеется довольно большой продовольственный супермаркет, в котором можно купить все основные виды продуктов и товары личной гигиены. Товары очень хорошего качества, но будьте готовы к тому, что цены везде норвежские (то есть, раза в полтора-два выше, чем в остальных странах ЕС).
В большом здании в центре Лонгйира – Lompernsenter, - находится библиотека, бутики и кафе, а также больница. Когда-то Свалбард-Шпицберген имел собственную валюту, но сейчас в обиходе только норвежские кроны (и кое-где – российские рубли).
Кроме аэропорта, в Лонгйире имеется морской порт, расположенный примерно в 15 минутах ходьбы от центра поселка. Отсюда отправляются, кроме судов на континент, также моторные круизные суда местных компаний, развозящих туристов в различные районы Шпицбергена – пожалуй, самый быстрый, хотя и довольно утомительный, способ добраться до места стоянки на острове. Конструкция моторки, как уверяют сотрудники компании, полностью исключает возможность катастрофы – такая лодка практически непотопляема; кроме того, всем выдают непромокаемые теплые комбинезоны и автоматически надувающиеся спасательные жилеты.
Перед рейсом пассажиры в обязательном порядке проходят инструктаж безопасности, так как способ передвижения на лодке несколько необычен – сидения напоминают гимнастический снаряд «конь», на который нужно взобраться верхом, обхватив его ногами. Плавание, соответственно, тоже напоминает езду на лошади, особенно в ветренную погоду с сильными волнами, на которых лодку подбрасывает вверх и вниз. По причине конструкции сидений на такой лодке нельзя плыть пассажирам с проблемами позвоночника и беременным женщинам; впрочем, на части имеющихся в распоряжении лодок есть кормовое сиденье на трех человек, где можно расположиться обычным способом (но тогда придется потерпеть запах бензина от мотора).
Еще момент, на который обязательно надо обратить внимание, планируя путешествие на подобной моторке: палубу довольно сильно заливает брызгами, поэтому все вещи должны быть тщательно упакованы в водонепроницаемые мешки (можно полиэтиленовые, но лучше специально выпускаемые waterproof bags типа рюкзаков); если среди вещей есть фото-и видеокамеры или другое дорогое оборудование, упаковывайте его особенно тщательно (морская вода сильно портит объективы!) и предупредите команду и остальных пассажиров, чтобы постарались ничего не раздавить/не разбить при погрузке и разгрузке багажа.
В нашем случае, через два с половиной часа довольно утомительной скачки по волнам мы наконец добрались до места назначения – бухты Петуния и охотничьих домиков, которые чешский полярный центр Czech Polar арендует, не смейтесь, у российской компании Арктикуголь, все еще обладающей территориальными правами на поселок Пирамиду и его окрестности.
Договориться с россиянами оказалось проще, нежели с норвежцами – в Норвегии природу охраняют с фанатичным рвением, поэтому присутствие на заповедной территории более сорока студентов в течение более чем месяца (чешских студентов, это отдельная история и об этом ниже) норвежцы закономерно рассматривают как угрозу все еще не изуродованному цивилизацией окончательно Шпицбергену.
Почему гору Пирамида назвали Пирамидой, становится очевидным при взгляде на нее – благодаря пологим угловатым склонам и ступенчатой верхушке она действительно напоминает пирамиду индейцев майя. Почему бухту, в которой не растут не только петунии, но и большинство других обычных для Европы цветущих растений, назвали Петунией – стало понятно далеко не сразу. На самом же деле, Petunia - это название корабля, который в 1919 году доставил сюда шотландскую экспедицию.
Мы провели в бухте Петуния почти две недели, делая вылазки вдоль практически всего побережья Биллефьорда (названного в честь датского китобоя 17 века Корнелиуса Билле), стиснутого двумя массивами суши – землей Диксона на Западе и землей Бюнсов на востоке. Свое название земля Диксона получила по имени шведа Оскара Диксона, спонсировавшего одну из экспедиций.
В бухту Петуния открываются несколько ледников и послеледниковых морен со скандинавскими именами – Свен, Фердинанд, Рагнар; к востоку от нее находится уже упоминавшиеся небольшая бухта Адольф и ледник Норденскьёльд; на южной оконечности Адольф-бухты расположены польская полярная станция и поселение Брюсбюен (это даже не поселок, а несколько одноэтажных домов) – еще одно напоминание о шотландцах, вернее, об одном из известных шотландских полярников рубежа 19-20 веков Уильяме Спирсе Брюсе.
К северу от Петунии лежит горный кряж с забавным названием Tarantellen:
В самой южной части фьорда находится несколько скальных «птичьих базаров» - один из них в Скансбухте, лежащей у подножия одноименной горы, другие – на крошечных Гусиных островах, которые летом становятся приютом для множества гнездящихся птичьих пар. На Гусиные острова мы так и не попали, поскольку они являются заповедными и с июня до 15 августа включительно (пока не закончится сезон гнездования) закрыты для посещения.
В целом, окрестности Биллефьорда – одно из самых красивых мест Шпицбергена, благодаря разнообразию ландшафта и горных пород. На небольшой территории можно увидеть темные базальтовые скалы, более светлые участки осадочных пород, которые в результате выветривания приобретают причудливую форму; ледники, послеледниковые нагромождения камней (морены) и даже нетипичные для Свалбарда водопады.
По типу растительности эта местность относится к среднеарктической тундре, причем растительный мир здесь довольно богат, так как, с одной стороны, тающий снег и льды поддерживают влажность почвы, с другой стороны – окрестные горы закрывают долину фьорда со всех сторон, создавая более благоприятные температурные условия для растений.
В посте использованы материалы Википедии, Викитревел и книги Рольфа Станге "Свалбард - полный путеводитель по по архипелагу". Фотографии мои, если не указано иначе.
